Día 5: Champex-Refugio Des Grands

Hoy tocaré techo en el Tour, 2671m. Desayuno lo de siempre (plátano, leche en polvo con Cola Cao, pan tostado con Nutella y cereales). La comida se basa en un Sándwich y alguna barrita; para la cena pasta o alguna comida deshidratada (todas saben igual).

Ayer conocí a Oihane y a Martin, una pareja (ella Vasca y el Checo) con la que compartiré el resto de la ruta hasta Les Houches.

Salimos dirección a Fenêtre d’Arpette, hay que salvar 1.300m de desnivel desde Champex.

Cartelería Suiza:

Dirección Arpette:

Esos puntitos negros que se ven en la siguiente foto son toros, y hay que pasar por mitad del “prao”:

Ahí esta el objetivo. Esta es una de las variantes, el camino normal va por el valle. Posiblemente sea la variante más complicada, pero no es nada del otro mundo si tienes algo de experiencia.

Ya estamos arriba. La previsión dice que la meteo hoy cambiará, y se acerca el mal tiempo. Desde el col se ve como se aproximan nubes bastantes oscuras.

Toca bajar ahora 1.100 de desnivel, después de haber subido unos 1.300.

Desde Arpette las vistas sobre el Glaciar de Trient sobrecogen:

Se pasa realmente cerca del glaciar.


El camino de bajada es largo pero cómodo:

Llegamos al Chalet du Glacier (que es una cafetería donde se puede comer) y comienza el festival de truenos y relámpagos. Aquí hay 2 opciones: o bien seguir con la variante que sube al Refugio des Grands y luego bordea la montaña hasta el Col de Balme; o bien seguir valle abajo dirección Trient. Estamos más de hora y media parados. Parece que amaina y salimos valle abajo dirección Trient.

No anduvimos ni 5 min cuando un relámpago cae a escasos metros (o esa sensación nos dio), yo les digo que me vuelvo al Chalet du Glacier y ellos deciden volverse también.

Estamos otro buen rato parados esperando que pase la tormente (también se había metido niebla y lluvia). Preguntamos en el Chalet que si hay plazas en el Refugio des Grands (que se encuentra en la variante). Nos dicen que es un refugio un poco peculiar y que no saben si hay plazas o no, no hay cobertura y es un matrimonio mayor el que lo regenta, además no tienen servicio de comidas, sólo es para dormir. Es decir, es más un Refugio privado donde si quieren te dejan dormir.

Pasa la tormenta, que no la niebla y la lluvia, y decidimos subir por la variante al refugio des Grands (sin saber si hay plazas o no, y con la opción que esté lleno y tengamos que volver a bajar). En algo menos de 2 horas salvamos el desnivel de subida y llegamos al refugio.

Pregunto al señor que lo regenta (un señor bastante mayor) si hay plaza para dormir 3 personas. Pregunta a su mujer (que pareció ser la que llevaba los pantalones, como en todas las casas jajajaja) y nos dice que si. Nos debieron ver demasiado cansados y empapados.

Este es el famoso refugio en cuestión (Refugio des Grands) que no aparece en muchos mapas y que parece ser una incógnita (para llegar al refugio el camino está equipado con algo de ferralla y pasamanos, no es un camino difícil, pero no hay que descuidarse):

No pasó ni una hora, cuando los 3 coincidimos en que aquel era el refugio más auténtico en el que habíamos estado nunca. Lejos de los casi hoteles de los Refugios Alpinos, y lejos de cualquier otro refugio de montaña de Picos o Pirineos, donde el ambiente guarda-montañero se está convirtiendo  en una mera relación económica.

En este refugio vivían durante la época estival un matrimonio de señores mayores. Durante parte del verano les acompañaban sus 2 hijos con sus respectivas mujeres y sus 2 nietas.  Pues bien, nosotros éramos invitados en su casa, cenamos con ellos, dormimos en su misma habitación y desayunamos con ellos. Aquí no había cobertura, no había señal de televisión, ni agua caliente. Tenían un baño a unos 60 metros del refugio (una fosa más bien).

El señor del refugio (no voy a llamarle guarda), tenía varios libros con todas las nacionalidades y fechas de todas las personas que habíamos pasado por allí, firmamos por supuesto, y guardó su libro como oro en paño.

Aquí está la familia al completo:

Pasaban las tardes sentamos todos en la mesa, hablando y ayudando a hacer los deberes a sus nietas. Dando paseos matinales si el tiempo acompañaba. Como curiosidad, uno de los hijos (de chaleco azul en la derecha de la foto) había completado el Ultra Trail del Mont Blanc (los 170km del Tour del Mont Blanc) corriendo en unas 29 horas.

Desde el comedor y habitación del refugio se observaba el glaciar de Trient:

Detalle de la habitación con los colchones en el suelo donde dormimos los 3 con toda la familia.

Foto con Martin y Oihane, un abrazo si me estáis leyendo.

Sin más vamos a dormir. Mañana no hay que madrugar en exceso porque la meteo se supone que mejorará al pasar el día.

Hoy fueron en total unas 8 horas y 1.700m de desnivel positivo.

Mañana como antítesis, pasaremos por el peor refugio en el que hemos estado nunca…

Día 6: Refugio des Grands-Refugio de Lac Blanc

Como curiosidad. Para la ruta he utilizado el libro francés “Tour du Mont-Blanc” de Topo Guides. Personalmente creo que es el mejor libro para la ruta, después de haber mirado todos (incluso versiones Inglesas o Españolas). Hay gente que dice que incluso si no sabes Francés se entiende bien, me parece muy optimista decir eso, si no sabes Francés yo me compraría uno en Español, que también los hay muy buenos, cuando estás buscando un camino, lo menos que te apeteces es adivinar lo que dice un libro Francés.

Aunque ese libro viene con recortes de mapa, también llevé un mapa. “Pays du Mont-Blanc” a escala 1:50.000. En el mapa sale la ruta al completo, pero de este mapa no tengo tan buena opinión. La escala es demasiado grande a veces, en muchos sitios no marca altitud y a veces el camino oficial del Tour no es el mismo que sale en los carteles. Acostumbrado a los mapa azules a 1:25.000 del instituto geográfico Francés, el mapa que llevé deja bastante que desear, pero sirve para salir del apuro porque la ruta está muy marcada.

Amanece que no es poco, las vistas desde la habitación prometen. Falsas esperanzas.

Desayunamos (nuestra propia comida), en este refugio no sirven comidas, y dejamos el refugio encantados con el trato familiar.

Ponemos rumbo al Col de Balme y a su refugio homónimo, en un divertido camino que no pierde casi altura y está equipado en algunos tramos. Llueve y hace frío, así que las fotos en esta parte escasean.

El Refugio de Balme es sin duda el más famoso el Tour del Mont Blanc, pero no precisamente por su calidad y buen trato, de hecho nunca hay problemas de plazas, siempre está vacío.

Pues bien. Cuando llegamos, todo lo que había leído se queda corto. Hace mucho frío, ayer nevó a 2700 metros, llueve y hay niebla. Se acumulan unas 15 personas en la puerta del refugio, pregunto a alguno y me dicen que la señora no les ha dejado entrar.

Entro yo primero, sale la señora, todo un espectáculo (metro y medio de puro genio Suizo-Francés) me dice que si no vamos a consumir que fuera. La digo que tomaremos algo, nos dice que dejemos la mochila en la calle. Nos negamos a dejar la mochila fuera, y la digo que llueve, que la mochila se queda dentro, al final nos abre un cuarto pequeño donde dejamos las mochilas.

Entramos. No hay nadie, pido, nos trae los 3 chocolates y me dice que 9€, y que los pague ya. Tomamos el chocolate y nos secamos en una chimenea que es gloria pura. El sitio es muy viejo, todo un espectáculo, tantas historias oídas y aquí estamos. Al cabo de 5 minutos noto como alguien me da un toque con la mano en el hombro, me da un toque fuerte. Parece que es el marido de la jefa. Me dice que quite los calcetines y las botas de al lado de la chimenea, que si quiero que salgamos ardiendo, los quito, el tío se va con su mal humor (los calcetines estaban próximos a la chimenea y yo estaba justo al lado). Todos entendemos porqué está vacío, y las historias oídas se quedan cortas.

Al cabo de 5 minutos sale la señora, y le dice a un padre y sus 2 hijos de 10 años, que quiten la chaqueta que tenían apoyada en la silla porque se jode el barniz (hay que ver como era la silla jajajajja, mas bien se jode la chaqueta jajaja), la silla tenía los mismos años que la señora.

Una foto del lugar, no salgo muy favorecido, hay que reconocerlo jajajaja

Salimos del afamado refugio y ponemos rumbo a le Tour, bajando por las pistas de esquí. Hoy hemos conocido a Jaine, a la que comentamos que teníamos pensado dormir en el refugio Lac Blanc. Nos dice que ella pagó una señal para dormir en el refugio, pero que hubo un error y al final le anularon la reserva y el cheque que envió no se le han devuelto.

Jaine en persona llama al refugio y les dice que nos den a nosotros esos 30 euros, todo un detalle por su parte. Al final la damos a Jaine 20 euros (no teníamos 30), y el refugio nos debería devolver 30…

Bajamos dirección le Tour:

1.000 de desnivel separan Le Tour del refugio al que nos dirigimos, detalle de la subida con Le Tour al fondo:

La subida promete ser entretenida con las múltiples escaleras que nos encontramos en la subida:

Las nubes juegan subiendo y bajando, nos dejan ver la arista del MB con el glaciar de Bossons:

Seguimos con las escaleras, con un bonito patio del valle de Chamonix debajo:


Detalle del Chalet de la Flégere con Chamonix al fondo:

Cartelería Francesa:

Una de cuernos:

Observando el Glaciar de Angentiére:

Por fin llegamos al refugio, hoy haremos noche aquí, será la última noche del Tour. Les recordamos que somos a los que nos tienen que devolver 30 euros en nombre de Jaine, nos dicen que sin problemas y nos lo descuentan de la factura, mañana tendremos sorpresa.

Hoy me toca llamarme Caesar:

Antes de anochecer, las nubes nos dan un respiro, el Dru:

Aiguille du Tour y Aiguille d’Argentière:

A dormir con 8 horas y 1.300 metros más de desnivel en las piernas.
Mañana último día.

Día 7: Refugio Lac Blanc-Les Houches

Mientras desayunamos nos dicen que después de desayunar nos pasemos por recepción. Nos huele a que hay algún problema con el famoso cheque de Jaine.

Así es, nos dicen que el cheque no le encuentran y que no nos pueden devolver el dinero. Les explicamos que le hemos dado el dinero ya a Jaine, porque desde el refugio se nos dijo que nos lo iban a devolver. Se lo piensan y al final nos lo devuelven, un detalle.

Fuera del refugio hay un espectáculo de luces y colores. Este es el balcón sobre el Mont Blanc versión francesa (Aiguille de Tacul, Grandes Jorasses, MB du Tacul, Mont Maudit y Mont Blanc a la derecha):

Primeras luces sobre el MB:

Mer de Glace con las Grandes Jorasses:

El MB se pelea con las nubes:

Más madera:

Dôme du Gouter con el Mont Blanc y su famosa arista:

Seguimos caminando por este magnífico balcón:

Uno de los múltiples teleféricos del valle:

Juego entre nubes y glaciares:

La entrada al famoso túnel del Mont Blanc:

La bajada es realmente larga, cerca de la estación de tren de Les Houches nos sorprende alguien que baja corriendo. A menos de 2 metros logro reconocerle, es Damien (ese chico Francés con el que compartí el segundo día del Tour).

Fue como ver a Robinson Crusoe recién rescatado de la isla. Damien llegaba con la cara y el cuello lleno de ampollas por quemaduras del sol, visiblemente más delgado y muy deteriorado. Supongo que todos tras 7-8 días de ruta y esfuerzo estemos desmejorados, pero lo de Damien era de nota.

Va corriendo porque ha perdido el tren, me pide si le acerco a Grenoble, le digo que sí, pero antes estaré un rato en Chamonix. Me da las gracias pero sigue corriendo a buscar su tren a Lyon.

Sin más continuamos y ya vemos el punto de partida:

Me despido de Oihane y Martin donde dejé el coche, en el parking del teleférico de Bellevue:

Me monto en el coche y voy a Chamonix a dar una vuelta:

Hoy fueron 8 horas y media 800 metros de desnivel de subido, y unos nada despreciables 2.200 metros de desnivel de bajada.

Ruta realizada del 20 al 26 de Agosto de 2013, en 7 días. La época punta del Tour es del 15 de Julio al 15 de Agosto, y es donde sería realmente difícil encontrar alguna plaza libre en los refugios. A finales de Agosto, había refugios completos (los menos), y generalmente se podía encontrar sitio en algún refugio, por si alguien piensa en no llevar tienda.

Hay gente que organiza la ruta en marzo/abril y en esas fechas reserva los refugios para julio/agosto. Y otra que compra paquetes cerrados de vacaciones con todos los refugios y transporte (ojo con esto, porque me he encontrado gente que algunos días antes de las 12 de la mañana estaban en el refugio, debido a la mala organización de estos paquetes). Llevar la tienda, así como todo lo necesario para pasar la noche te da la libertad de acabar y empezar donde quieras, en función de la meteo o como te encuentres, en cambio te lastra con mucho peso y te hace ir bastante más lento. Si utilizas los refugios para dormir, desayunar y cenar, puedes llevar una mochila realmente ligera que te hará ir muy rápido, pero tendrás que soltar de media 50€ por noche en media pensión.

Esto fue todo, si has llegado leyendo hasta aquí, mándame un correo que tienes premio jajajjaja